Hibiscus en hiver : comprendre la chute des feuilles et les astuces pour le sauver

Voir un hibiscus flamboyant se transformer en tiges dénudées au cœur de l’hiver peut donner l’impression que tout est perdu. Pourtant, dans la grande majorité des cas, cette chute de feuilles raconte surtout un déséquilibre entre lumière, eau, température et air ambiant. En comprenant ce qui se joue dans votre salon ou votre véranda à cette saison, il devient possible de transformer un arbuste affaibli en plante repartie de plus belle au printemps, sans tomber dans les solutions compliquées ou gourmandes en ressources.

Entre radiateurs, fenêtres mal isolées, journées courtes et rythme de vie chargé, l’hibiscus doit composer avec un environnement loin de son climat tropical d’origine. L’enjeu n’est pas de reproduire une serre, mais de lui offrir des conditions suffisamment stables pour limiter le stress : arrosage ajusté, emplacement réfléchi, petites routines d’observation. En filigrane, c’est aussi une autre manière de penser l’aménagement de la maison : faire cohabiter confort hivernal, sobriété énergétique et plantes en bonne santé, pour un habitat vivant qui reste agréable à vivre toute l’année.

En bref :

• Observer avant d’agir : couleur, rythme et aspect des feuilles tombées donnent des indices sur la cause du problème.
• Gérer l’arrosage en priorité : terre légèrement humide, jamais détrempée, avec un bon drainage et un test systématique au doigt.
• Installer un vrai “coin d’hiver” pour l’hibiscus : lumineux, tempéré, sans radiateur collé ni courant d’air froid.
• Réparer plutôt que jeter : taille douce, rempotage ciblé et patience permettent souvent de sauver un hibiscus presque nu.
• Anticiper les saisons grâce à un calendrier simple de soins, du printemps à l’hiver, pour éviter les chocs brutaux.

Hibiscus en hiver : décryptage des chutes de feuilles et signaux d’alerte

Quand un hibiscus commence à perdre ses feuilles en plein hiver, la première réaction est souvent l’inquiétude. Pourtant, dans un intérieur chauffé, ce phénomène est très courant et ne signifie pas automatiquement que la plante est condamnée. L’hibiscus réagit surtout à un environnement qui change vite : lumière qui baisse à l’automne, chauffage qui se met en route, fenêtres fermées, arrosage mal adapté. Chaque feuille tombée est un message à interpréter.

Un cas typique illustre bien la situation : dans un appartement de ville, un couple place son hibiscus devant une grande baie vitrée orientée au sud. En été, la plante explose de fleurs, le feuillage est dense et vert foncé. Dès novembre, le chauffage se déclenche, un radiateur se trouve juste sous la fenêtre et la vitre devient froide la nuit. Résultat : air sec et chaud le jour, fraîcheur près de la vitre au petit matin. En trois semaines, la moitié des feuilles finissent au sol, parfois encore bien vertes. Ce n’est pas une “maladie mystérieuse”, mais un choc thermique répété.

Pour y voir clair, il est utile de retenir les principales causes de chute de feuilles d’hibiscus en hiver. Les variations de température arrivent en tête : plus l’écart entre le jour et la nuit est important, plus la plante se défend en perdant du feuillage. Viennent ensuite les erreurs d’arrosage, dans un sens comme dans l’autre. Beaucoup de personnes continuent à arroser comme en été, alors que la plante consomme beaucoup moins d’eau. D’autres, par peur de trop arroser, laissent la motte se dessécher complètement.

Le manque de lumière joue aussi un rôle majeur. Dans un salon orienté au nord ou dans un couloir sombre, l’hibiscus reçoit parfois à peine quelques heures de clarté diffuse par jour. Pour une plante d’origine tropicale, c’est insuffisant pour entretenir toutes ses feuilles. Là encore, elle “allège la charge” en sacrifiant une partie de son feuillage. Enfin, l’air sec du chauffage fragilise les tissus, les rend plus sensibles aux parasites comme les cochenilles ou les aleurodes, qui affaiblissent encore l’arbuste.

Observer précisément ce qui tombe est un geste précieux. Des feuilles jaunes qui chutent doucement évoquent souvent un excès d’eau dans un substrat mal drainé. Des feuilles encore vertes qui tombent d’un coup, en quelques jours, renvoient plutôt à un courant d’air froid ou à un changement brutal d’emplacement. Un feuillage sec, recroquevillé, signale un manque d’eau combiné à une atmosphère très sèche, souvent à proximité immédiate d’un radiateur.

Dans beaucoup de foyers, les études horticoles montrent qu’une large majorité des hibiscus d’intérieur perdent une portion significative de feuilles chaque hiver. Ce n’est donc pas une exception, mais presque une norme dans nos habitats modernes. L’important est de détecter à temps si cette chute reste raisonnable – quelques feuilles par semaine – ou si elle devient massive, signe qu’il faut revoir en priorité l’arrosage et l’emplacement.

Une fois cette lecture des signaux acquise, vous êtes prêt à agir au bon endroit, plutôt que de multiplier les produits ou les remèdes hasardeux. La suite logique consiste à reprendre la main sur l’eau, puis sur le climat autour de la plante.

Arrosage de l’hibiscus en hiver : trouver l’équilibre pour éviter la chute des feuilles

L’eau est souvent le nerf de la guerre pour un hibiscus en hiver. Cette plante boit beaucoup en été, ce qui installe une habitude : même geste, même arrosoir, même fréquence. Mais dès que les températures baissent et que la lumière diminue, sa consommation chute. Si les apports d’eau restent identiques, les racines baignent dans un substrat froid et détrempé, ce qui provoque le jaunissement et la chute du feuillage.

À l’inverse, certaines personnes, alertées par quelques feuilles jaunes, cessent pratiquement d’arroser. La motte se rétracte, la terre se décolle des parois du pot, et l’hibiscus se retrouve en situation de sécheresse sévère. Les feuilles se flétrissent, deviennent cassantes et tombent très rapidement. Entre ces deux extrêmes, un équilibre simple est pourtant possible, basé sur une règle : ne jamais arroser sans vérifier la terre.

Le geste le plus fiable ne demande aucun matériel : enfoncer un doigt dans le substrat sur 3 à 4 cm. Si la terre est fraîche mais non collante, l’arrosage peut attendre quelques jours. Si elle est sèche et légère, un apport d’eau est bienvenu. Si elle colle, semble lourde et froide, la plante a trop reçu. Ce test, répété tout l’hiver, remplace avantageusement les calendriers rigides du type “une fois par semaine”.

Dans un salon chauffé autour de 20 °C, un hibiscus en pot moyen (25 à 30 cm de diamètre) aura souvent besoin d’eau tous les 7 à 10 jours. Dans une pièce un peu plus fraîche, le rythme se rallonge, parfois à 10 ou 15 jours. En véranda bien lumineuse, il pourra consommer davantage, surtout si le soleil traverse les vitres régulièrement. Ce n’est donc pas le calendrier qui décide, mais l’ensemble : taille du pot, température et lumière.

Le drainage joue un rôle déterminant. Un pot sans trou au fond, ou avec une soucoupe constamment remplie, transforme facilement la motte en éponge saturée. Installer une couche de billes d’argile ou de gravier au fond du pot, vérifier que l’eau s’écoule bien, vider la soucoupe 20 à 30 minutes après l’arrosage sont des gestes simples qui évitent beaucoup de pertes de feuilles inutiles.

Le choix du substrat compte aussi. Un mélange très compact retient l’humidité au niveau des racines, favorisant les maladies et l’asphyxie. À l’inverse, un terreau trop léger et très drainant peut sécher en quelques heures près d’une baie vitrée ensoleillée. Une base équilibrée associe généralement terreau pour plantes fleuries, matière organique mûre (comme un compost bien décomposé) et matériau drainant (perlite, sable grossier, pouzzolane).

Dans une logique de maison sobre et durable, ce type de mélange fonctionne aussi pour d’autres plantes exotiques ou fruitières d’intérieur. Les mêmes principes de drainage et d’aération sont par exemple mis en avant dans certains guides qui abordent des espèces originales. L’idée reste toujours la même : permettre aux racines de respirer, d’absorber l’eau sans rester constamment les “pieds dans le bain”.

Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, le poids du pot peut devenir un repère intéressant. En soulevant délicatement le contenant après un bon arrosage, puis quelques jours plus tard, vous apprenez à reconnaître une motte saturée d’eau ou au contraire trop légère. Cette technique, très utilisée en pépinière, devient vite intuitive.

Pour résumer les bons réflexes d’arrosage en hiver, tout en restant très pratico-pratique, il est utile de s’appuyer sur une liste claire :

• Tester systématiquement la terre au doigt avant chaque apport d’eau.
• Arroser moins souvent mais plus en profondeur, jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous, puis vider la soucoupe.
• Adapter le rythme à la pièce : plus il fait frais, plus il faut espacer les arrosages.
• Éviter les petits “splashs” d’eau fréquents qui humectent juste la surface sans atteindre les racines.
• Surveiller les feuilles basses : si elles jaunissent en série, interroger d’abord l’excès d’eau.

Si vous envisagez de multiplier votre plante au printemps, un arrosage maîtrisé en hiver permettra aussi d’obtenir des rameaux plus sains pour prélever des tiges. Pour préparer cette étape, il est possible de se référer à des ressources spécialisées sur le sujet, comme le guide pour réussir le bouturage de l’hibiscus facilement à la maison, qui détaille les gestes à adopter au moment opportun.

Une fois l’eau sous contrôle, la chute de feuilles ralentit souvent nettement en quelques semaines. C’est alors le bon moment pour se pencher sur l’autre grande clé de survie de l’hibiscus en hiver : la lumière et le climat de la pièce.

Créer un coin d’hiver lumineux et stable pour votre hibiscus

Un hibiscus ne demande pas un palais de verre, mais un coin de maison cohérent avec ses besoins : beaucoup de lumière sans soleil brûlant, une température stable, peu de courants d’air. La plupart des problèmes de chute de feuilles sont liés à cette équation mal réglée, autant qu’à l’arrosage. L’objectif est donc de lui aménager un “cocon d’hiver” qui reste compatible avec votre confort et votre sobriété énergétique.

L’emplacement idéal se situe souvent près d’une fenêtre orientée est ou ouest. La lumière y est généreuse le matin ou en fin d’après-midi, sans transformer la plante en toast derrière la vitre. À une distance de 50 cm à 1 m d’une baie vitrée plein sud, un voilage léger permet de filtrer les rayons les plus forts tout en laissant passer la clarté dont l’hibiscus a besoin pour garder ses feuilles.

Les zones à éviter sont bien identifiées : dos d’une porte qui s’ouvre souvent sur l’extérieur, couloir très sombre, angle de pièce collé à un radiateur ou à un poêle. Dans une entrée par exemple, le contraste entre l’air chaud de la maison et les courants d’air froid à chaque ouverture peut suffire à faire tomber une grande partie du feuillage en quelques jours. Mieux vaut réserver ces espaces à des plantes plus rustiques.

La gestion de l’humidité de l’air mérite aussi attention. Les systèmes de chauffage actuels, même performants, ont tendance à assécher l’atmosphère. Or l’hibiscus se sent bien dans un air autour de 50 à 60 % d’humidité relative. Sans acheter de matériel sophistiqué, vous pouvez déjà améliorer les choses en regroupant quelques plantes, en plaçant une coupelle de billes d’argile humides sous le pot (sans laisser le fond baigner dans l’eau), ou en éloignant l’arbuste d’au moins un demi-mètre de toute source de chaleur directe.

Concernant les brumisations, il est préférable de rester mesuré en hiver. Un léger voile d’eau claire, à température ambiante, une ou deux fois par semaine en milieu de journée peut aider, mais des feuilles constamment mouillées dans une pièce fraîche favorisent les maladies. Mieux vaut concentrer les efforts sur le substrat et le positionnement, qui font une différence bien plus durable.

La stabilité est un autre maître-mot. Chaque fois que vous déplacez l’hibiscus d’une pièce à l’autre, la plante doit réapprendre à gérer lumière, chaleur et humidité. En plein hiver, cette adaptation se traduit souvent par une nouvelle vague de feuilles au sol. Il est donc recommandé de choisir son emplacement d’hiver en amont, à l’automne, puis de limiter ensuite les déplacements au strict nécessaire.

Une astuce consiste à tourner simplement le pot d’un quart de tour tous les 15 jours. Ce geste discret permet que toutes les faces de l’arbuste reçoivent un peu de lumière, sans l’exposer à un déménagement complet qui le stresse. Au fil des semaines, la silhouette reste plus harmonieuse, avec moins de branches “filantes” vers la fenêtre.

Pour synthétiser, voici quelques repères concrets selon la configuration de la pièce :

Dans certains logements, il peut sembler difficile de trouver cette place idéale. Un réflexe utile consiste alors à se demander : “Est-ce que cet endroit est agréable pour s’asseoir et lire en pleine journée, sans avoir ni trop chaud ni trop froid ?”. Si oui, il y a de fortes chances que votre hibiscus s’y sente lui aussi à sa place.

Une fois ce coin d’hiver installé, l’arbuste devient plus qu’une simple plante décorative. Il structure un vrai morceau de votre pièce, comme pourrait le faire un fauteuil ou une lampe. Cette vision, qui fait de la plante un élément à part entière de l’habitat, facilite aussi la régularité des soins : en le voyant chaque jour dans un espace de vie, vous repérez plus vite les signes de fatigue et pouvez intervenir à temps.

Réagir quand l’hibiscus a déjà perdu ses feuilles : gestes de sauvetage et reprise

Lorsque l’hibiscus ressemble à un ensemble de “bâtons secs” en plein hiver, le découragement est fréquent. Pourtant, un arbuste totalement défolié n’est pas forcément mort. Sous l’écorce, la circulation de sève peut être intacte, prête à relancer de nouvelles pousses au printemps. Tout l’enjeu consiste alors à vérifier la vitalité réelle de la plante, puis à l’accompagner avec des gestes ciblés, sans surenchère de soins.

Première étape : le test de l’ongle. En grattant très légèrement la surface d’une branche, vous voyez apparaître soit un tissu vert ou crème, signe de vie, soit un bois brun foncé, sec, qui casse net. Dans le premier cas, la branche est vivante ; dans le second, elle peut être considérée comme morte. Répétez ce test sur plusieurs tiges, du sommet vers la base, pour cartographier les parties encore actives.

Si le doute persiste, il est possible de sortir doucement la motte de son pot pour regarder l’état des racines. Des racines claires, fermes, qui s’entremêlent bien, sont de bon augure. Des racines marron foncé, molles ou qui se délitent sous les doigts signalent une pourriture, souvent liée à un excès d’eau prolongé. Dans ce cas, un nettoyage s’impose, avec suppression soigneuse des parties abîmées.

Une fois ce diagnostic posé, vient le temps de la taille. Inutile d’effectuer une coupe sévère au cœur de l’hiver si la plante est très affaiblie. Mieux vaut éliminer seulement les branches manifestement mortes, et conserver autant que possible les tiges encore vivantes, même si elles paraissent nues pour l’instant. La période idéale pour une taille de structuration reste la fin de l’hiver ou le tout début du printemps, lorsque la lumière revient.

À ce moment-là, raccourcir légèrement les branches trop longues, en coupant proprement au-dessus d’un nœud tourné vers l’extérieur, permet de stimuler de nouvelles ramifications. Un sécateur bien affûté et désinfecté entre les coupes limite le risque de transmettre d’éventuelles maladies. Cette taille, en redonnant une silhouette plus compacte à l’hibiscus, prépare aussi la plante à mieux s’intégrer à votre coin de verdure d’intérieur.

Dans certains cas, un rempotage peut jouer le rôle de nouveau départ. Si le terreau est très compact, si l’eau a du mal à s’infiltrer, ou si la motte sent fortement le “marécage”, changer le substrat devient presque incontournable. Il est conseillé de choisir un pot seulement légèrement plus grand, de mettre en place une bonne couche drainante, puis d’installer la plante dans un mélange plus aéré. Après ce rempotage, l’arrosage doit rester mesuré, et l’engrais sera réservé aux premières semaines de printemps.

Pour aider l’hibiscus à refaire des feuilles, l’essentiel reste pourtant de stabiliser son environnement. Lumière généreuse, arrosages raisonnés, température régulière autour de 18–20 °C : ces paramètres comptent souvent davantage qu’un cocktail d’amendements. La reprise se manifeste généralement en 4 à 8 semaines par l’apparition de petits bourgeons gonflés sur les tiges, puis de jeunes feuilles tendres.

Si vous aimez les projets au long cours, ce travail de sauvetage peut aussi devenir l’occasion de préparer la suite. Une plante qui repart vigoureusement au printemps fournira de beaux rameaux pour des boutures, permettant par exemple de partager des plants avec votre entourage ou une association de quartier. Là encore, des ressources détaillées comme l’article dédié à comment réussir le bouturage de l’hibiscus peuvent vous accompagner le moment venu.

En attendant, la clé est de résister à la tentation d’en faire trop. Un hibiscus nu n’a pas besoin d’engrais hivernal, ni d’arrosages fréquents “par compassion”. Il a surtout besoin de calme, d’un sol sain et d’un climat domestique cohérent. Considérez-le comme un petit arbuste qui se met en réserve, en attente de jours meilleurs, plutôt que comme une plante verte décorative à renouveler chaque saison.

Cette manière de regarder vos plantes change aussi la relation à l’objet “pot de fleurs”. D’un achat jetable qui se remplace à la moindre difficulté, l’hibiscus devient un compagnon de maison, parfois capricieux mais fidèle, qu’on apprend à accompagner dans la durée. La satisfaction de voir refleurir un sujet que vous pensiez perdu vaut largement quelques semaines de patience supplémentaire.

La dernière pièce du puzzle consiste enfin à sortir de la logique d’urgence. En structurant les soins sur l’année entière, la saison froide devient une étape logique, beaucoup moins source de stress pour vous comme pour la plante.

Anticiper pour mieux protéger : calendrier annuel de soins de l’hibiscus

Pour limiter les chutes massives de feuilles en hiver, rien ne vaut une organisation douce mais régulière sur l’ensemble de l’année. Plutôt qu’une succession de “crises” à gérer dans l’urgence, l’hibiscus bénéficie d’un accompagnement au fil des saisons. Ce rythme respectueux s’accorde bien avec une démarche plus large de maison durable, où l’on préfère prévenir plutôt que remplacer.

Au printemps, lorsque les jours rallongent et que le chauffage baisse, l’hibiscus se réveille. C’est la période clé pour une taille légère, destinée à structurer l’arbuste sans le fatiguer. En éliminant les tiges qui se croisent, en raccourcissant celles qui filent trop vers la lumière, vous préparez un port plus harmonieux et une meilleure circulation de l’air entre les feuilles. C’est aussi le bon moment pour rempoter, si le terreau paraît vieux ou si les racines tournent en rond au fond du pot.

La reprise de la fertilisation se fait progressivement. Un engrais équilibré, dilué, apporté toutes les deux à trois semaines, soutient la nouvelle croissance sans brusquer le système racinaire. Les arrosages augmentent doucement, toujours guidés par l’observation de la terre. Cette approche mesurée prépare un été plus florifère et plus stable.

En été justement, le rôle principal est assuré par le soleil. L’hibiscus, bien placé, peut recevoir plusieurs heures de lumière vive par jour, ce qui favorise la formation de boutons. Votre mission est alors de veiller à ce que cette exposition reste confortable : ombrer légèrement en cas de canicule, arroser plus régulièrement, surveiller l’apparition de pucerons ou d’aleurodes. Une vigilance discrète, mais régulière, suffit souvent à éviter les infestations massives.

L’été est aussi le moment idéal pour penser à la multiplication. Si vous souhaitez partager votre plante, offrir des boutures à un voisin ou à un collectif local, les rameaux semi-aoûtés de cette saison donnent souvent les meilleurs résultats. En suivant des conseils détaillés comme ceux présentés dans l’article consacré au bouturage de l’hibiscus à la maison, vous transformez votre arbuste en source de projets partagés.

À l’automne, l’heure est à la transition. L’enjeu consiste à ne pas surprendre la plante avec un changement brutal de conditions. Lorsque les nuits deviennent fraîches, on commence à rapprocher l’hibiscus de son emplacement d’hiver, tout en continuant à lui offrir un maximum de lumière. Les apports d’engrais se réduisent, puis s’arrêtent, afin d’éviter de pousser la plante à produire des pousses fragiles juste avant la période froide.

Les arrosages s’espacent progressivement, toujours sur la base du test au doigt. Un grand nettoyage de la plante et du pot, avec retrait des feuilles mortes et observation minutieuse du feuillage, permet de repérer d’éventuels parasites avant de “rentrer” définitivement l’hibiscus dans la maison. Cette étape, souvent négligée, évite de transporter à l’intérieur des populations de ravageurs qui se développeraient ensuite au chaud.

Enfin, l’hiver devient une saison de stabilisation. L’objectif n’est plus de faire pousser ou fleurir à tout prix, mais d’accompagner une sorte de semi-repos. L’arrosage reste modéré, l’absence d’engrais devient la norme, et l’emplacement de la plante est peu modifié. Vous gardez un œil sur les signes d’alerte – chute massive, parasites, substrat saturé – sans chercher à obtenir en janvier le même volume de feuillage qu’en juillet.

Pour garder ces repères en tête, un tableau saisonnier peut vous servir de mémo très concret :

En adoptant ce rythme, la chute de feuilles en hiver devient moins inquiétante. Vous la lisez comme une phase normale d’un cycle annuel, que vous accompagnez avec quelques gestes simples plutôt qu’avec des produits spectaculaires. Au passage, la plante s’inscrit davantage dans la vie de la maison : elle suit les saisons avec vous, participe au confort visuel, rappelle que même derrière les fenêtres, un peu de nature peut continuer à se déployer.

La prochaine fois que vous verrez quelques feuilles d’hibiscus au sol en décembre, vous saurez ainsi quoi regarder, quoi ajuster, et surtout, quoi ne pas faire. Une petite routine d’observation, un test de terre, un regard sur la fenêtre ou le radiateur le plus proche : souvent, ce sont ces gestes simples, répétés, qui font la différence sur la durée.

À garder en tête, enfin : un hibiscus qui traverse bien l’hiver vous offrira, dès le printemps, des tiges solides, un feuillage plus dense et des possibilités de multiplication généreuses. Un cycle vertueux, autant pour votre intérieur que pour votre envie de partager des plantes autour de vous.

Est-il normal que mon hibiscus perde des feuilles en hiver ?

Oui, une perte partielle de feuilles est normale lorsque la lumière diminue et que l’air se refroidit. L’hibiscus s’adapte en réduisant la surface de feuillage à entretenir. Ce qui doit vous alerter, c’est une chute très rapide accompagnée d’un sol détrempé, d’un courant d’air froid ou d’un changement brutal d’emplacement. Dans ce cas, ajustez en priorité l’arrosage, la température et la stabilité du pot.

Comment savoir si mon hibiscus est encore vivant après avoir perdu toutes ses feuilles ?

Même nu, un hibiscus peut être en bonne santé. Grattez légèrement l’écorce avec l’ongle : si le dessous est vert ou crème, la branche est vivante. Vous pouvez aussi sortir doucement la motte du pot pour vérifier les racines : claires et fermes = racines saines, brunes et molles = racines abîmées. Tant qu’il reste des racines vivantes et quelques tronçons de bois vert, la plante peut repartir au printemps.

Dois-je continuer à mettre de l’engrais à mon hibiscus en hiver ?

Non, il est préférable de suspendre les apports d’engrais en hiver. L’hibiscus ralentit sa croissance et n’utilise pas correctement les nutriments additionnels, qui risquent alors de stresser ou brûler les racines. Reprenez la fertilisation progressivement au printemps, avec un engrais équilibré bien dilué, lorsque vous observez de nouvelles pousses.

À quelle fréquence arroser un hibiscus en pot pendant la saison froide ?

La bonne fréquence dépend de la taille du pot, de la température de la pièce et de la lumière disponible. Dans un salon chauffé autour de 20 °C, un arrosage tous les 7 à 10 jours est souvent suffisant. Dans une pièce plus fraîche, on peut espacer jusqu’à 10 ou 15 jours. Le meilleur repère reste le test au doigt : si la terre est sèche sur 2 à 3 cm de profondeur, vous pouvez arroser ; si elle est encore fraîche et légèrement humide, patientez.

Quand et comment déplacer mon hibiscus à l’intérieur pour l’hiver ?

L’idéal est de rentrer l’hibiscus avant les premières nuits proches de 10 °C, plutôt que d’attendre un coup de froid brutal. Placez-le dès l’automne dans la zone où il passera l’hiver : près d’une fenêtre lumineuse, loin des courants d’air et des radiateurs. Évitez de le déplacer plusieurs fois ensuite ; contentez-vous de tourner le pot d’un quart de tour tous les 15 jours pour répartir la lumière sur tout le feuillage.